Naik perahu Sungai Hozu: panduan lengkap

Saya tumbuh sepuluh menit dari dermaga keberangkatan di Kameoka dan menghabiskan empat musim bekerja di tepian itu. Selama itu hampir tak ada yang bertanya tentang sungainya. Mereka bertanya berapa banyak dari hari mereka yang akan terpakai, dan apakah itu pertukaran yang adil. Ini jawaban saya untuk keduanya, termasuk bagian yang tidak dicantumkan di poster mana pun.

Apa itu perahu ini, dan siapa yang mengemudikannya

Perahu Hozugawa adalah lambung kayu berdasar datar dengan tempat duduk bangku dan tanpa mesin. Tiga sampai lima tukang perahu mengawaki tiap perahu, sebagian dengan galah bambu di haluan, satu di dayung buritan, bertukar peran seiring air berubah di bawah mereka. Awak itulah seluruh sistem keselamatan sekaligus seluruh hiburannya. Mereka berbicara sepanjang jalan turun, tentang batu-batu bernama, burung, apa yang dilakukan sungai di tahun yang buruk, dan kecuali ada pemandu yang menyertai grup Anda, mereka berbicara dalam bahasa Jepang. Sekitar 300.000 orang menaikinya setahun, jadi perahu terisi cepat dan tempat duduknya dipakai bersama.

Bentuk praktisnya, yang lebih penting daripada yang dikira kebanyakan orang: tidak ada toilet di atas perahu, hanya di ruang tunggu di dermaga, dan Anda terikat sekitar satu setengah jam begitu perahu berangkat. Makanan dan minuman diperbolehkan, jadi bento tidak masalah selama tidak mendesak orang di sebelah Anda. Payung peneduh tidak diizinkan. Siapa pun yang tingginya di bawah 80 cm tidak bisa naik sama sekali, bahkan digendong, karena jaket pelampung tidak muat. Pengguna kursi roda bisa naik bersama pendamping; kursi roda yang dilipat disimpan dan bisa basah. Sisanya saya bahas di apa yang diharapkan di atas perahu dan cara perahu diisi penumpang.

Alur yang Anda susuri ini dibuat dengan sengaja

Orang memperlakukan bentang ini sebagai pemandangan. Sebenarnya lebih mirip infrastruktur. Kayu gelondongan dihanyutkan di Sungai Hozu menuju ibu kota sejak sekitar abad ke-8, dan pada awal 1600-an pedagang Suminokura Ryōi melebarkan dan membersihkan alurnya agar perahu beras dan kargo bisa lewat sampai Osaka. Pelayaran yang Anda bayar ini adalah jalur angkutan barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi.

Lihatlah tepiannya, bukan airnya, dan Anda akan melihat jalan tarik yang dipahat di batu, kira-kira setinggi pinggang di atas sungai. Para awak berjalan di sana dengan tali di bahu, menarik perahu kosong kembali ke hulu melawan arus, berulang-ulang. Itu hal paling menarik dari perjalanan ini dan hampir tak ada yang memotretnya.

Seperti apa rasanya 100 menit itu

Sekitar 100 menit adalah rata-rata yang jujur. Saat air tinggi dan deras, 16 km yang sama bisa lewat dalam sekitar 60 menit, dan perahu terasa seperti produk yang berbeda. Saat air rendah, durasinya meregang hingga sekitar 110 menit, dengan jauh lebih banyak menggalah dan jauh lebih banyak kerja bagi awak. Anda tidak bisa memilih yang mana yang Anda dapat. Itu tergantung hujan pekan itu.

Ini juga bukan 100 menit jeram. Sebagian besar pelayaran adalah air dalam, hijau, dan tenang, tempat tak ada yang terjadi kecuali penjelasan dan dinding ngarai yang berlalu. Lalu sebuah jeram tiba, perahu menukik dan miring, seseorang di dua baris depan kebagian air Hozu di wajahnya, dan tiga puluh detik kemudian sunyi lagi. Irama itu bisa jadi pesonanya atau kekecewaannya, tergantung apa yang Anda harapkan. Jika Anda menginginkan airnya, bukan pemandangannya, rakit menyusuri ngarai yang sama adalah hari yang sama sekali berbeda. Jas hujan tipis cukup untuk cipratan di perahu tradisional; lihat apakah basah dan apa yang sebaiknya dikenakan. Perahu musim dingin berjalan di bawah kanopi transparan, yang menahan angin dan tak banyak lagi, jadi berpakaianlah sesuai suhu.

Mengapa kereta Sagano selalu dijual bersamanya

Kereta Romantis Sagano menyusuri ngarai yang sama dengan arah berlawanan, dari Saga naik ke Kameoka. Itulah seluruh alasan keduanya digabungkan. Kereta membawa Anda ke puncak lembah, perahu membawa Anda turun, dan Anda melihat satu bentang alam dari dua sudut tanpa harus memecahkan transfer di antaranya. Dijual terpisah, keduanya dua masalah logistik. Dijual bersama, keduanya sebuah itinerari. Paket mana yang memasangkan keduanya, dan apa bedanya, ada di tur perahu dan kereta.

Keberatannya: ini menghabiskan hari Anda

Memang. Saya tidak akan membantahnya. Hitunglah dengan jujur: JR Kyoto ke JR Kameoka ¥410 dan sekitar 20 sampai 30 menit, lalu sekitar 10 menit berjalan kaki ke dermaga. Tiket di loket ¥6.000 untuk dewasa. Pelayarannya sekitar 100 menit dan mendaratkan Anda 16 km di hilir, dari sana 15 sampai 20 menit berjalan kaki ke Stasiun JR Saga-Arashiyama. Setengah hari habis sebelum Anda sempat makan apa pun, dan itu pada hari tanpa antrean dan tanpa cuaca buruk.

Jadi inilah putusan saya. Jika Arashiyama sudah ada di daftar Anda, perahu adalah cara terbaik untuk tiba di sana, dan paket seperti hari andalan menghilangkan dua transfer yang membuatnya melelahkan. Jika Anda hanya punya dua hari di Kyoto dengan daftar panjang, lewatkan saja, Anda akan menghabiskan sore dengan perasaan tertinggal. Dan jika Anda menginap di Osaka, jangan coba berimprovisasi dengan jadwal kereta. Ambil hari antar-jemput dan bayarlah untuk logistiknya. Seluruh argumennya saya paparkan di apakah layak, hitungannya di halaman biaya, dan setiap paket yang menyertakan pelayaran di semua tur.

Siap memesan?

Paket yang paling sering saya tunjukkan adalah hari Arashiyama dengan kereta, perahu, dan singgah di onsen di akhir. Tiket perahu sudah termasuk dan orang lain yang mengurus transfer ke Kameoka. Jika ingin melihat angkanya dulu, baca biaya sebenarnya, atau bandingkan setiap pilihan di semua tur.

Pertanyaan yang sering diajukan